2007年3月23日 星期五

遊花園

今早起來,不知為何混身一陣懶洋洋的感覺,可能是經過之前兩天“出門遠遊”的過度操勞後開始感到有點兒疲乏,提不超勁再往外邊四處跑,故今天的節目是乖乖地留在耶路撒冷,頂多是到大馬士革門外邊的花園墓逛逛,然後去聖塚教堂旁邊的商店買些銀制十字架回香港給親朋當手信。

近日發現舊城裡正對著大馬士革門的斜路,有一家巴勒斯坦人快餐店賣的Felafel和Shwarma包包,即叫即造,新鮮熱辣,內裡仲有香脆的炸薯條,份量夠大之外,最緊要是價錢公道,所以每天由早到晚到都有大一班食客從店內擠到街上排隊光顧,而我也是不作他想,每天的午餐晚餐都來這小店解決。

吃過Shwarma包包後,我便走到大馬士革門外邊的巴人市區裡的花園墓(Garden Tomb),據說這裡才是耶穌釘十字架後埋葬的真正地點,和各大基督教會一致認定的聖塚教堂打對台,爭生意。然而那裡才是耶穌真正的葬身之地呢?這樣神聖的地方總不可能有兩個的嘛!但是舊城內的聖塚教堂,也是千多年前的羅馬皇帝君士坦丁說了便算的,雖然近代也有歷史學家研究過那裡才是真正的聖墓,但是最後也提不出甚麼有力的實質証據來証明或是推翻那個才是正印,於是在說不清楚的情況下,一些遠渡千里而來的信眾便抱著有殺錯,冇放過的精神,兩個地方都要去一趟朝聖。

花園墓是由一名在19世紀未派駐耶路撒冷的英國軍官發現的,不過這樣的驚世大發現當然是不受傳統教會承認,花園墓一直由一個英國志願機構管理,其實內裡是一個上世紀才出土的古羅馬農莊遺跡,因為後山有三個山洞,看起來剛好像一個骷髏頭,而農莊遺跡地下又剛好有幾個地下洞穴,和聖經裡的故事有點兒吻合,才被人認為是真正的聖墓,而在英國人的細心管理下,在遺址上悉心栽種了些花草樹木,故這裡才有花園墓之稱,而自此耶路撒冷舊城內外共有兩個耶穌的墓地供信徒朝聖,這樣也夠他們忙了。不過我想作為一個無聊的遊客,如果有空閒時間的話,參觀過舊城裡宏偉莊嚴的聖塚教堂後,也可以到城外的花園墓遊覽,好欣賞一下中東國度裡稀有英式花園園林。

至於為何會搞了兩個聖墓出來呢?19世紀未正是歐洲工業革命的黃金時期,剛富起來的歐洲列強國民為了追求心靈上的滿足,便開始向世界出發,四出為自己的宗教信仰作朝聖和尋根之旅,剛巧中東的老牌帝國-土耳其人的奧圖曼帝國卻是病入膏肓,奄奄一息,故曾經長期被歐洲遺忘的中東聖地,便變成列強肆無忌憚,競雙爭奪的插旗熱點,歐洲各國和教會都當正主人家冇到,一於各施各法地在舊城內外建立據點以顯露影響力,自始耶路撒冷便重返世界歷史的舞台。不過當年各國的手段大都是霸佔地盤建間大教堂,反觀只有英國人能另窺別徑,推翻沿用了一千多年來聖塚的舊說法,另外發現一個的花園墓出來,應算是當中最出位的了。



耶路撒冷 - 舊城內的小巷,兩旁都是賣紀念品的商店

遊完花園,便回到舊城聖塚教堂旁邊的紀念品商店買了幾個小小的銀十字架當手信,雖然時近復活節,但是街上的遊客還是不多,遊客生意沒有甚麼起色,在買過東西後我和老闆大叔聊聊天,原來他們都是阿拉伯裔的基督徒,在中東算是少數族群,不過他們又不是以色列國民,手裡拿著的是約旦護照,一直都是約旦王國的子民,後來耶路撒冷和約旦河西岸在67年的6日戰爭中被以色列佔領,他們一度淪為難民,不過現在他們已能重返舊城裡的家園,繼續大做其遊客生意。

耶路撒冷 - 舊城的一各, 街上四處都是荷槍實彈的軍警, 旅客都被嚇跑了, 生意又點會好呢?

我問老闆那些銀制十字架是不是自己造的,老闆笑聲說十字架都是住在城裡另一邊的阿美尼亞基督徒手工造的,不過因為他們店舖的位置不好,遠離遊客區,故空有一身手藝也只有把十字架廉價賣給住在基督徒區裡聖塚教堂和苦路旁邊的商店,眼巴巴看著人家賺大錢,真係同人唔同命了。

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